Многим хочется иметь на даче собственный бассейн. Однако если еще 25-30 лет назад его возведение требовало огромных финансовых вложений, то сегодня такая постройка доступна большинству домовладельцев. Главное — выбрать подходящий материал для устройства чаши. И одними из вариантов являются керамзитоблок и мини-ФБС. Оба варианта обладают преимуществами и недостатками, при этом технология строительства практически идентична.
Преимущества и недостатки бассейна из керамзитобетонных блоков
До недавнего времени предполагалось, что бассейн можно построить только монолитным способом, что почти полностью исключало возможность строительства своими руками. Однако с появлением доступной цементной гидроизоляции в ход пошли строительные камни — шлакоблоки, бетонные и керамзитобетонные камни. Благодаря этому идея возвести на даче собственный водоем стала реальной, тем более что использование блоков сулит множество преимуществ.
- Относительно низкая стоимость строительства — керамзитные блоки финансово доступны, что позволяет осуществить даже большой проект.
- Возможность создания чаши практически любой формы — ввиду относительно небольших размеров камня можно воплотить в жизнь почти любой дизайн.
- Дополнительная теплоизоляция — пористая структура материала снижает затраты на теплоизоляцию чаши.
- Прочность и долговечность — материал, при условии соблюдения технологии строительства и правильной эксплуатации, способен прослужить 20 и более лет без капитального ремонта.
Но есть у керамзитобетона и некоторые недостатки. Главный — повышенные требования к гидроизоляции. Ведь иначе поры керамзита будут впитывать воду, что приведет к разрушению. Также стоит выделить ограничения по нагрузке. Вот только оба недостатка можно полностью скомпенсировать: первый — соблюдением технологии строительства, второй — грамотным проектированием.
Особенности и технология строительства бассейна из блоков
Гидротехническое сооружение требует предварительного проектирования при условии, что его объем больше 2 м3, а размеры — 1,5х2 м. Но даже такой «малыш» потребует чертежа и расчетов. Поэтому от проекта лучше не отказываться, оптимально — заказать его у профессионального инженера. Ведь необходимо продумать все до мелочей, начиная от количества «пользователей» до посадки на участке. В целом, нужно ответить на следующие вопросы:
- вместимость бассейна — максимальное одновременное количество человек в воде;
- габариты и форма — для дачи лучше выбирать небольшие простые по форме конструкции (овал или прямоугольник) глубиной до 2 м;
- объем — следует учесть возможность быстрого заполнения всего объема, что сложно сделать при отсутствии скважины с высоким дебитом или местного водопровода;
- конструкция — толщина стен и дна зависит от типа грунта, уровня грунтовых вод и глубины бассейна. Чем слабее грунт и глубже чаша, тем массивнее должны быть стены и основание;
- коммуникации и обслуживание — включает схему коммуникаций (канализацию, фильтры, скиммер, лестницы, подсветку), систему аварийного и планового водоотвода.
После завершения проектирования следует заказать материалы и приступить к строительству. Для начала нужно подготовить котлован. Выбор способа копки зависит от размера будущего сооружения — для небольших (до 10-15 м³) вариантов подойдёт ручная копка с использованием лопат и другого ручного инструмента. Для крупных чаш лучше использовать экскаватор.
Размеры котлована должны быть на 20-50 см шире и длиннее будущей чаши. Это необходимо для монтажа опалубки, укладки гидроизоляции и установки оборудования (фильтры, трубы). Стены котлована следует копать под углом не менее 5-10° к вертикали, чтобы предотвратить обрушение грунта.
Основание под чашу начинается с создания подушки из песка и щебня толщиной 25-35 см. Состав подушки — слои песка и щебня в пропорции 1:1, которые необходимо утрамбовать виброплитой. Гидроизоляция дна выполняется с использованием ПВХ-плёнки, битумной мастики или рубероида. Материал укладывается в 1-2 слоя с нахлёстом 15-20 см, а края материала заводятся на стенки котлована.
Уклон дна должен составлять 2-4 см на 1 метр в сторону слива. Перед заливкой основания необходимо проложить канализационные трубы, установить закладные для слива, фильтров и насосов. Сливная яма должна быть ниже уровня дна бассейна для полного удаления воды.
Важные нюансы включают необходимость тщательной трамбовки подушки для предотвращения просадки грунта. В регионах с высоким уровнем грунтовых вод рекомендуется добавить дренажный слой из гравия. При использовании ПВХ-плёнки следует избегать острых камней в подушке, чтобы не повредить материал.
Правильная подготовка котлована является залогом долговечности сооружения. Все коммуникации и уклон необходимо продумать до заливки бетона, чтобы избежать переделок.
Для бетонирования дна используют цемент марки не ниже М400. В раствор добавляют водоотталкивающие присадки, чтобы повысить устойчивость к агрессивным условиям эксплуатации. После заливки выдерживают не менее 28 дней (в зависимости от добавок), после чего приступают к возведению стен.
Дно армируют ребристой арматурой диаметром от 12 мм, укладывая ее сеткой с шагом 20х20 или 30х30 см. Для пучинистых грунтов применяют два пояса армирования. Арматуру заглубляют в бетон на 5 см, используя проставки. Между слоями оставляют 10 см.
Стены выкладывают толщиной в один блок. Первые два слоя фиксируют водоотталкивающим бетоном, третий и последующие — с армированием. Это повышает жесткость конструкции и устойчивость к давлению воды. Поверхность стен грунтуют составом глубокого проникновения с антибактериальными свойствами, затем набивают строительную сетку и оштукатуривают. Закладные детали монтируют после оштукатуривания, герметизируя стыки.
Наружные стены обрабатывают обмазочными материалами или пленочной гидроизоляцией (для сложных условий). На пучинистых грунтах предварительно крепят металлическую сетку и наносят слой штукатурки. Изнутри чаша покрывается цементной гидроизоляцией.
Для снижения затрат на подогрев воды стены утепляют вспененным полистиролом плотностью от 35 кг/м³. Материал укладывают в два слоя, перекрывая швы, которые дополнительно промазывают мастикой.
После этого можно приступать к декоративной отделке — монтажу плитки, подсветки, навесного оборудования (лесенки, трамплины и другое оборудование).
